lördag 26 oktober 2019

Beställ 3D-printade grejer hos "3Dprintarn"
goran.frykberg@gmail.com

Snabbt, Enkelt, Billigt.

Skicka en STL-fil eller OBJ-fil, så återkommer jag med ett pris.
Det går bra med step-filer eller SketchUp- filer också. Jag kan konvertera.
Eller skicka bara ett mail och berätta att du behöver få grejor printade, så hör jag av mig.
Svar inom en timme eller två. Oftast snabbare.
Givetvis hjälper jag gärna till med frågor kring själva konstruktionen.

Som regel kan jag köra igång printningen direkt.

Adress: Krokslätt, norra Mölndal.


Prisexempel (Priset baseras på vikt och beror alltså på hur tjocka väggar och hur tät fyllning man vill ha.):

SEK 60:-
SEK 220:-


23:- per styck
 






Om mig:
Jag är pensionerad ingenjör som en gång i tiden sysslade med produktutveckling.
Detta var före 3D-printrarnas tid. Man fick svarva och fräsa sina prototyper. Vi konstruerade lika mycket i maskin som på ritbordet.
Planerna på en egen verkstad efter pensioneringen, var inte riktigt realistiska. Traditionella maskiner är för dyra och tar för mycket plats.
3D-printrarna kom lägligt för ca 7 år sedan. Jag hade anledning att börja printa delar till videokameror av större modell. Det funkade bra.
Sedan dess har jag printat åt åtskilliga hundra kunder med mer eller mindre fantastiska idéer.
Numera är det mycket serietillverkning för industrikunder.
Det trodde man inte. Serietillverkning i Desktop Manufactoring som pensionärshobby.




tisdag 1 oktober 2019

Erfarenheter och tips, del 3


Extrudern



Vad kan krångla med en extruder?

Jag kör med en extruder som heter MK 10.
Den sitter bl. a. i Wanhao i3 och Wanhao 4S.
Den är ganska enkel och lättmekad och har funkat i många år.

För ett tag sedan började det bli problem.
Matningen blev sämre. Motorn hackar ibland. Då är det något som går för trögt.
Jag skaffade en extruder i helmetallutförande.
Samma extruder, men med alla plastdelar gjorda i metall.
Det blev egentligen ingen förbättring
Matningen upphör då och då. Man kan behöva hjälpa till med att skjuta på tråden för hand för att få de första lagren snygga. Det är ingen bra lösning.

Problem med tråden.
Innan jag började misstänka tråden, hann jag testa en massa andra teorier.
Jag har bytt termistor och teflonrör. Lagt kylpasta mellan kylflänsen och "kallblocket".

Jag har två olika printrar. (Fyra egentligen, men jag kör mest med mina två favoriter.) I båda printrarna fungerar gammal tråd bra, men inte nylevererad.
Problemen började på en gammal Wanhao i3. En trotjänare som printat ett par mil tråd under mer än 5 år utan problem. Jag trodde att den gamla kanske var sliten och köpte en ny Wanhao i3 Plus. Det är samma problem med den. Den funkar hur bra som helst med gammal tråd, men inte med nyinköpt svart.
Gammal tråd som legat flera år i öppnad förpackning, borde ju vara helt vattenskadad, men den printar hur bra som helst.

Hur man än gör med den nya tråden, får man till slut underextrudering. Ytan blir ful, vissa lager blir inte täta, fyllningen blir tunn och trådig.
Jag har testat att slajsa både med Simplify 3D och med Cura.
Simplify ger bättre yta, men katastrofal fyllning. Cura ger ful yta men hyffsat bra fyllning. Inget är perfekt och jag jobbar fortfarande med att hitta en lösning.

De flesta tillverkare av PLA verkar vilja "förbättra" materialet genom inblandning av något annat. Något hemligt. Man vill göra PLA segare och mer slagtåligt. Något mellan PLA och ABS säger man. (Tänk om det är ABS man blandar i. Eller polystyren.) Produkten brukar få namn som PLA Plus, E-PLA och liknande.
I gengäld blir plasten mycket mer svårprintad. Den blir seg och trådig. Temperaturen blir extremt känslig. Det räcker med några få graders skillnad för att tråden skall gå från att vara för trög att få ur munstycket, till att den smälter för långt upp i röret så att det kleggar igen.

Om man fått det hela att fungera med rätt avvägning mellan temp, matning och printhastighet, kan det gå bra i flera timmar, men så börjar munstycket underextrudera igen. Otroligt irriterande.
Problemet finns beskrivet på nätet. T ex lancerade en amerikansk tillverkare tråd i ny pluskvalitet. Flera användare beskriver just de problem jag har. Tråden kleggar och sätter igen munstycket.
De rusade efter att beställa gamla rullar, men det kan ju jag också konstatera, att de tar slut ganska fort. Eftersom de nya "förbättrade" kvaliteterna fortsätter att säljas, måste ju i alla fall någon fått den att fungera.

Just nu (191026 kl 18:30) testar jag med att smörja tråden. Den får gå igenom en papperstuss med lite, lite majsolja. Det verkar fungera. Motorn hackar inte, ytan blir någorlunda slät och fyllningen bättre. Det där med ytan är jag beredd att ta tillbaka. Det blir bättre, men inte bra.

Det är alldeles för tidigt att ropa hej. Andra "lösningar" har fungerat ett tag, men så börjar problemen igen.

Jag jobbar vidare och är fortfarande oerhört frustrerad.
Hoppas att jag snart kan presentera en lösning.















söndag 1 september 2019


Erfarenheter och tips, Del 2

Att få byggplattan i rätt nivå.
Det allra första problemet man stöter på när man skall börja printa, är att få byggplattan i rätt nivå.
Byggplattan justeras vanligen med tre eller fyra ställskruvar. Med tre skruvar borde vara lättare än med fyra, men det är inte så mycket lättare som man skulle tro.

Det kommer fler och fler printrar med självnivellerande byggplattor. Det lämnar jag åt sidan så länge. Jag har inte provat ännu. Förmodligen löser självnivelleringen hel del problem.

Är byggplattan plan i sig själv?
Glasskivor skall vara väldigt plana sägs det. Det är nog oftast sant, men jag har stött på glasskivor som varit ojämna. Störande.

På nätet finns beskrivningar av hur man kan "palla upp" ojämna glasskivan med t ex aluminiumfolie.
Jag har provat, men det lyckades inte särskilt bra. Plant blev det inte. Jag har svårt att tänka mig att man kan böja en glasplatta om man inte har värdigt starka klämmor.

I den printer jag använder mest, har jag helt enkelt bara en 4 mm aluminiumplatta med BuildTak. Värmen sprider sig snabbt och jämt och jag har inte haft några som helst problem med planheten.

Om man använder glasskiva och klämmor, begränsas den printbara ytan. Stora printerhuvuden brukar sopa rent på klämmor om man inte placerar dem listigt och det går alla gånger. Jag har provat att tejpa fast glasskivan i stället och det går rätt bra, men är inte helt pålitligt. Med lite otur rör sig glasskivan.

En fördel med glasskiva är att man kan ta loss klämmorna (eller tejpen) och ta ut hela härligheten ur printern när man skall lossa på bitarna. Om bitarna sitter hårt fast, är det farligt att försöka bryta loss inne i printern. Jag har provat med att ha glasskivan kvar i printern. Klämmorna lossnade och allt for iväg. Glasskivan sprack.

Med BuildTak och hårspray (som jag skrev om i del1), har jag aldrig haft problem med att få loss bitarna, vare sig BuildTak sitter på glasskiva eller direkt på aluminiumplåten.

Själva nivelleringen
Med en ny printer (eller om man t ex bytt något i extrudern), får man börja på det vanliga sättet, nämligen att justera steg för steg med en bit vanligt printerpapper som bladmått. Vanligt printerpapper (80 gram/m2) är 0,1 mm tjockt. Det är lagom.

Det tar ett tag om man skall traska runt till alla hörn och testa. Speciellt om man har 4 justerskruvar, får man ta tid på sig och justera i små steg. Jag brukar försöka få framkanten jämn först. Därefter går jag till bakkanten och justerar. I små steg som sagt.

Min erfarenhet är att justeringen håller sig rätt bra, trots att man ibland kan behöva ta i för att få loss stora bitar.

Det är ganska små efterjusteringar som behöver göras och med erfarenhet lär man sig att se på de första linjerna i kjolen ("skirt/brim"), om höjden verkar bra.
Blir strängen för utplattad och genomskinlig, eller blir den så tjock att den har svårt att fastna?
Går det ena varvet ihop med det föregående, eller verkar det bli ett mellanrum? Etc, etc.
Det är alltså bra om låter kjolen ha fler är ett varv så att man får lite tid på sig att justera.

Man lär sig, som sagt, att se om höjden på första lagret verkar bra. Om inte, justerar man försiktigt innan kjolen är klar och själva biten börjat printas. Ett åttondels eller fjärdedels varv på justerskruvarna brukar räcka.
Ibland får man justera lite ytterligare vid nästa printning. Ibland måste man ta till pappersbladmåttet, i alla fall.

Om man printar med lagertjocklek 0,1 mm, är det extra känsligt med höjdjusteringen.
Jag brukar helt enkelt göra det första lagret 0,2 mm och därefter gå ner på 0,1 mm.
Det löser en hel del problem.
I "Simplify3D" sätter jag 200% tjocklek för första lagret.
(Annars brukar jag sätta 110% för första lagret.)

Nästa artikel kommer att handla om extrudern.

Därefter kommer det en del om hur man designar för 3D printning.



 

 

torsdag 1 augusti 2019


Erfarenheter och tips, Del 1

Printning med FDM-tekniken (Fused Deposition Modeling) är en enkel princip, men det finns inga "bara-tryck-på-knappen-maskiner", även om många marknadsförs som sådana.
Det är en massa grejer som skall stämma. Temperaturer, matningshastighet, tråddiameter mm, är bara några.
Det är närmare hundra olika parametrar i slicerprogrammen som kan behöva trimmas.
Som tur är kan de flesta laddas in förinställda just för den maskin man använder.
Rätt många parametrar måste ändå ställas in för hand. Olika plastsorter (till och med olika färger) och typ av föremål kräver anpassning.
I några artiklar framöver, kommer jag att berätta om mina egna erfarenheter.

 
Fäste på bottenplattan
Det första problemet man stöter på, är att få bitarna att fästa lagom hårt på byggplattan.
Bitarna får inte lossna och dansa runt, men de skall ändå gå ett få loss utan att gå sönder.
Jag har provat ett antal metoder och kommit fram till följande. Detta är alltså vad som gäller för mig. Andra har andra erfarenheter.

Ren glasplatta med eller utan värme:
   Fungerar inte. Bitarna lossnar.

Kaptontejp på glasplatta:
   Fäster väldigt bra om tejpen är ordentligt rengjord. Med aceton t. ex.
   Svårt att få loss bitarna utan att skada tejpen. Ändå får man s.k. "warping", dvs delar av biten reser
   sig från bottenplattan. Vanligtvis hörn.
   Dyr tejp och bökigt att behöva tejpa om ofta. Tejpen måste fästa jämt utan luftblåsor.

Blå maskeringstejp på glasskiva:
   Hajpat i amerikanska artiklar. Bitarna fastnar bra i tejpen, men limmet på tejpen släpper från plattan.
   Jag har provat den "bra" varianten från Scotch, och en billigare variant från Biltema.
   Den "bra" (och väldigt dyra eftersom jag fick ta hem den från Tyskland) är något bättre, men inte
   tillräckligt mycket bättre än Biltemas. Warping där tejpen lossnar och följer med. Usch!
   När man kör byggpattan på 60 grader för att undvika warping, blir limmet mjukt och släpper i alla fall.
   Som regel lossnar tejpen från glasplattan när man tar bort biten och plattan får alltså tejpas om varje
   gång. Den blå tejpen är dock mycket mer lättejpad än kaptontejpen. Att dra loss biten och låta tejpen
   följa med biten, är ett mindre våldsamt och därmed trevligare sätt, än att försöka "spätta loss" den.
   De tejprester som fastnar på plastbiten, kan man få loss med vanligt varmvatten under vattenkranen.
   Ett extra arbetsmoment, men det går.

BuildTak:
   Svårförutsett. Kan fästa bra, eller lossna. När den fäster, är det väldigt nervöst att ta bort bitarna
   med hjälp av en spatel. Det är lätt att skada BuildTak-plattan. BuildTak är en svart, självhäftande
   platta av något specialmaterial.

BuildTak med hårspray:
   Den absolut bästa lösningen hittills. Fäster pålitligt. Lätt att ta loss.
   Man sprayar på lite efter varje printning. Efter ca 10-12 printningar kan man behöva göra ren
   plattan med vanligt vatten. Hårsprayen (ICAs) löser sig lätt i vatten och man behöver inte vara så
   himla noga med att få bort allting. Det räcker med att det blir jämt.

 Nästa artikel kommer att handla om bl. a. nivellering av byggplattan.

måndag 19 november 2018

Bildarkiv 
Gammalt och nytt
    Retrokänsla med Raspberry Pi
  


Modeller av MR-scannade cancertumörer
 


Serietillverkning

onsdag 12 september 2018

"3D Hubs" läggs ner

Den utmärkta sajten "3Dhubs", har lagts ner i sin gamla form från den 1 okt 2018.
I fortsättningen kommer man endast att köra programmet "Fulfilld by 3 D Hubs".

Det innebär att man inte längre kan beställa direkt från den hub man vill.
"3D Hubs" satsar helt på professionella B2B-kunder och alla order fördelas av "3D Hubs" centralt.

Även om jag med råge, uppfyller kraven för att få vara med i programmet, är det vissa villkor som jag inte gillar. "Flat rate shipping" blir dyrt för små kunder.
Jag vill heller inte garantera extremt korta svarstider, även om jag idag ligger under kvalgränsen.

Hubben har varit ett väldigt trevligt sätt att få kontakt med folk som har spännande idéer, men inte  har en massa kapital bakom ryggen.

Jag printar på som tidigare, men från och med månadsskiftet kan man inte beställa som vanligt på "Göran's hub".
Håll ögon och öron öppna. Jag kommer att sätta upp någonting, men har inte bestämt riktigt vad. 

Göran's hub lever vidare, fast på annat sätt.

Beställ grejor via goran.frykberg@gmail.com


torsdag 17 april 2014

MFC Rigs

Mer exempel på vad printern egentligen får jobba med.
Klicka på länken.
Alla grå plastdetaljer printas.
Även trähandtaget printas med en blandning av träspån och PLA.
Genom att ändra temperaturen i extrudern, kan man få träet att variera mellan mörkare och ljusare.

www.mfcrigs.blogspot.se

torsdag 12 september 2013

Ett fäste för sökaren på en videokamera RED One.
Detta är en av de delar som bytts ut för att minska vikten .
Delarna printade i PLA är starka och väger nästan ingenting.
Den sammanlagda effekten av alla viktminskningar, är att totalvikten for kamerapaketet minskat från 18 kg till 13 kg.
Det är en väldigt stor skillnad om allting skall bäras på axeln.